Чайник греет воду, но отключается раньше кипения — чаще всего виноват слой накипи, из-за которого диск перегревается и защита срабатывает преждевременно. Основные причины:

Накипь на диске — перегрев и раннее срабатывание (около 40% случаев)
Биметаллическая пластина — сработала раньше времени (~25%)
Потеря мощности нагревателя (~20%)
Просадка напряжения в сети

Источник: по практике ремонтов чайников в мастерских Юмедиа.

Почему чайник не доводит воду до кипения

Начните с декальцинации: половина лимона или пакетик лимонной кислоты на литр воды, вскипятить и оставить на полчаса, затем прополоскать. Это бесплатно и решает большинство случаев, потому что известковый слой мешает теплу уходить в воду — диск греется, датчик считает, что уже горячо, и выключает чайник.

Накипь на диске

Слой извести работает теплоизолятором между спиралью и водой: металл под ним перегревается быстрее, чем закипает вода, и термостат отключает чайник на 70–80 градусах. Вода горячая, но не кипяток. Декальцинация возвращает нормальную работу, а регулярная процедура предотвращает и более дорогие поломки.

Биметаллическая пластина

Уставшая пластина меняет точку срабатывания и размыкает контакт раньше положенного. Признак — чайник щёлкает и отключается стабильно на одной и той же температуре, ниже кипения, при чистом диске. Ремонт — замена термостата с пластиной.

Потеря мощности

Частичная деградация спирали снижает мощность: чайник греет долго и не выходит на кипение, особенно с полным объёмом воды. Проверяется временем нагрева литра воды и замером сопротивления. Ремонт зависит от конструкции: открытый ТЭН меняется, запрессованный в дно — обычно нет.

Просадка напряжения

Реже причина вне чайника: низкое напряжение или тонкий удлинитель. Двухкиловаттный прибор чувствителен, и время нагрева заметно растёт. Проверяется замером напряжения в розетке под нагрузкой.